Spitzbergen liegt rund 1.300 Kilometer vom Nordpol entfernt und rund 600 Kilometer nördlich des norwegischen Festlands. Longyearbyen, der Hauptort der Inselgruppe, ist die nördlichste Siedlung der Welt mit mehr als 1.000 Einwohnern. Wer im Winter hierherkommt, landet in einer Welt ohne Sonne: Vom 26. Oktober bis zum 16. Februar bleibt sie unter dem Horizont. Für alle, die Polarlichter jagen, ist genau das der Reiz.
Warum das Polarlicht auf Spitzbergen anders ist
Polarlichter entstehen in einem Ring rund um den magnetischen Pol, dem Polarlichtoval. Nordnorwegen und Lappland liegen nachts bei normaler Sonnenaktivität direkt darunter. Spitzbergen dagegen liegt nachts meist am nördlichen Rand dieses Rings. Um die Mittagszeit dreht sich das Verhältnis um: Dann liegt die Inselgruppe genau unter dem tagseitigen Teil des Ovals, wo Teilchen des Sonnenwinds direkt in die Atmosphäre eindringen.
Sehen kannst du dieses Tagespolarlicht nur, weil es auf Spitzbergen in der Polarnacht auch mittags dunkel ist. Es wirkt ruhiger und diffuser als die explosiven Nachtpolarlichter und leuchtet oft rot statt nur grün. Die rote Farbe entsteht in großer Höhe, wenn die Teilchen auf Sauerstoff treffen.
Über Longyearbyen, auf dem Berg Breinosa, steht das Kjell Henriksen Observatory der Universität UNIS, das größte optische Polarlicht-Observatorium der Welt. Seine Echtzeitdaten fließen in die Polarlicht-Vorhersage für Svalbard ein, die Visit Svalbard auf seiner Website anbietet.
Beste Reisezeit für Nordlichter auf Spitzbergen
Die Polarlicht-Saison läuft laut Visit Svalbard von Oktober bis Februar. Die besten Chancen hast du in der dunkelsten Phase von Mitte November bis Ende Januar. Dann steht die Sonne auch mittags mehr als sechs Grad unter dem Horizont, und es wird nicht einmal mehr dämmrig.
Von etwa Mitte April bis Ende August brauchst du nach Polarlichtern gar nicht erst zu suchen. Vom 20. April bis zum 22. August scheint in Longyearbyen die Mitternachtssonne, und auch die Wochen davor und danach sind zu hell.
Polarlichtjagd im Kleinbus
Fast alle Touren starten in Longyearbyen. Auf ganz Svalbard gibt es nur rund 40 Kilometer Straße, alle in und um den Ort. Am bequemsten ist deshalb die Polarlichtjagd im Kleinbus: Guides fahren abends aus dem Ort hinaus, weg vom Licht der Siedlung. Longyearbyen Guiding etwa startet zwischen 21 und 23 Uhr. Alternativen sind Touren in der Pistenraupe oder ein Abend im Polarlicht-Camp Camp Barentz.
Schneemobil-Safari unter dem Polarlicht
Außerhalb des Orts ist das Schneemobil im Winter das übliche Verkehrsmittel. Seit dem 1. Januar 2025 gelten auf Svalbard allerdings strengere Umweltregeln: Schneemobile dürfen nur noch in ausgewiesenen Zonen fahren, und für Besucher ist diese Zone kleiner als für Einheimische. Dort darfst du ohne Guide fahren, alles darüber hinaus geht nur mit einer organisierten Tour.
Polarlicht-Safaris mit dem Schneemobil bietet zum Beispiel Svalbard Adventures an. Unterwegs begegnen dir mit etwas Glück Svalbard-Rentiere, Polarfüchse und Schneehühner.
Mit dem Hundeschlitten durch die Polarnacht
Foto: Tyler Olson/Shutterstock.com
Ruhiger, aber nicht weniger spannend sind Touren mit dem Hundeschlitten. Green Dog Svalbard und Svalbard Husky nehmen dich auch in der Polarnacht mit hinaus, meist für drei bis vier Stunden. Green Dog Svalbard bietet außerdem Touren über mehrere Tage an, bis zu drei Tage lang.
Eishöhlen im Gletscher
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In den Gletschern Larsbreen und Longyearbreen direkt über Longyearbyen gräbt sich jeden Sommer Schmelzwasser neue Gänge ins Eis. Im Winter, wenn alles gefroren ist, kannst du diese Eishöhlen erkunden, die jedes Jahr anders aussehen. Laut Anbietern reichen sie bis zu 20 bis 30 Meter tief. Zum Eingang geht es rund eine bis anderthalb Stunden zu Fuß, je nach Tour auch per Schneemobil. Touren bietet unter anderem Svalbard Wildlife Expeditions an.
Eisbären: Diese Regeln gelten
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Außerhalb der Siedlungen musst du geeignete Abschreckungsmittel wie eine Signalpistole dabeihaben. Der Sysselmester, die Vertretung der norwegischen Regierung auf Svalbard, empfiehlt zusätzlich ein Gewehr. Zu Eisbären gilt ein Mindestabstand von 300 Metern, vom 1. März bis 30. Juni sogar von 500 Metern. Als Tourist gehst du deshalb am besten mit erfahrenen, bewaffneten Guides hinaus. Seit 2026 gelten für Besucher außerhalb der Siedlungen außerdem Melde- und Antragspflichten.
Spitzbergen oder Tromsø?
Ehrlich gesagt: Für klassische, nächtliche Polarlichter ist Nordnorwegen mindestens so gut aufgestellt wie Spitzbergen, denn Tromsø liegt nachts direkt unter dem Polarlichtoval. Ich war im Januar 2025 in Tromsø, natürlich wegen der Nordlichter. Und ich habe gelernt, dass auch die beste Lage nichts nützt, wenn das Wetter nicht mitspielt.
Wir hatten schlechtes Wetter. Bei unserer Polarlichtsafari mit dem Bus sind wir deshalb bis nach Lappland gefahren, wo der Himmel ein wenig aufriss. Die Polarlichter waren da, allerdings jedes Mal nur auf dem Display der Kamera. Eine Woche später war ein Freund von uns dort und erlebte sensationell tanzende Polarlichter mit bloßem Auge. So ist das mit der Aurora. Die Bustouren würde ich trotzdem empfehlen: Die Veranstalter sind so gut vernetzt, dass sie oft Erfolg haben. Eine Bootstour zu den Polarlichtern würde ich dagegen eher lassen.
Chefredakteurin Jenny musste sich einfach mit dem Troll fotografieren lassen. I Foto: Jan Malte Andresen
Mein Highlight war eine Fjordtour mit dem Bus zur Insel Sommarøy, mit einem Winterbarbecue unterwegs. Sie hat die Umgebung von Tromsø wirklich toll gezeigt. Mittags lag ein warmes, orangefarbenes Licht über der Landschaft, wunderschön. Die Fahrt mit der Seilbahn Fjellheisen kann ich ebenfalls nur empfehlen: oben besonders kalt, aber mit einer fantastischen Aussicht. In der Stadt waren es, wenn ich mich richtig erinnere, um minus fünf Grad. Pass beim Laufen auf, die Wege werden nicht gestreut.
Gewohnt habe ich im The Dock 69°39, sehr modern und stylish, mit allerdings sehr kleinen Zimmern. Mit Glück blickst du auf den Hafen, nach hinten raus führt direkt eine Brücke mit Autoverkehr vorbei. Ich habe mich trotzdem sehr wohlgefühlt. Ein echtes Erlebnis war das Restaurant Smak: Dort habe ich eines der besten Essen gegessen, wenn nicht das beste, das ich je hatte. Würde ich Michelin-Sterne vergeben, bekäme Smak zwei.
Foto: Jenny Latuperisa-Andresen
Hier geht es zur Website des Restaurants Smak
Mein Tipp: Kombinier beides. Von Tromsø fliegst du in rund anderthalb Stunden nach Longyearbyen. So hast du nachts in Nordnorwegen und mittags auf Spitzbergen Chancen auf Polarlicht.
Übernachten in Longyearbyen
Fast alle Hotels liegen in Longyearbyen und haben ganzjährig geöffnet. Im gehobenen Segment findest du die Funken Lodge mit 88 Zimmern, das Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen sowie die beiden Häuser Svalbard Hotell The Vault und Svalbard Hotell Polfareren. Daneben gibt es das Basecamp Hotel und Mary-Ann’s Polarrigg. Das abgelegene Isfjord Radio Adventure Hotel am Kapp Linné, rund 90 Kilometer von Longyearbyen entfernt, ist in der Polarnacht geschlossen und erst ab etwa März per Schneemobil oder Hundeschlitten erreichbar.
Anreise nach Spitzbergen
Nach Longyearbyen fliegen nur zwei Airlines: SAS ab Oslo und Tromsø, im Winter täglich, und Norwegian ab Oslo mehrmals pro Woche. Von Oslo bist du nonstop rund drei Stunden unterwegs, von Tromsø etwa anderthalb.
